カーヴミツクラ　店長日記

今日は寒くてストーブの前から動く気がしません


今年も残すところ10日余り…
一年が本当に早いですね

てんちょ、今年は珍しく色々出かけました
飛行機も5往復したし（いつも毎年1回）、東京へも4回も行きました（普段なら０です）

色んなワイン会もやりました〜

2024年の印象に残ったワインは、
ウィンザー　スパークリング（イギリス）
オレムス　エッセンシア（ハンガリー）
トリノーロ　カンポ・デ・カマージ（イタリア）
…
書ききれませんので、やめます

今年のテーマ「熟成」を念頭に沢山のワインを飲む機会に恵まれました
来年も引き続き熟成を追っていきたいです

皆様の今年のベストワインは何でしょうか？




店頭のおすすめワイン。
これは買っておいてもいいでしょう



フィリップ・シャルロパン　
ジュヴレイ・シャンベルタン　ル・ジュスティス2018

2018年です
定価18700円税込みですが、店頭なら15500円税込み
（因みに2021年は「ただの」ジュヴレイ・シャンベルタンでも23100円です）

正義を意味する「ジュスティス」区画のブドウを使用したキュヴェです

ネットショップでも買えます　↓
https://cavemitsukura.com/?s=%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%91%E3%83%B3&post_type=product



さて、お知らせですが。

来年も福袋の販売します



今年と同じく、
シャンパーニュ
赤ワイン
白ワイン
で作ろうかなと思っております。

詳しくは年明けに案内しますので、お待ちください
販売は例年通り、遅めの10日以降です。

晴れが続く名古屋です
乾燥が気になりますね。


寒い日には嬉しいホットワインにお揃いの紙コップが付いてきました



可愛いですね、1本に３個です、無くなり次第終了です




今日は初心に返って？、このワインを紹介します



Ch.ラ・トゥール・デュ・パン・フィジャック1999

古さを感じさせるラベル、個人的にこういう「字が多いラベル」が好きです

記載にある通り、フランス、ボルドーのサンテミリオンのワインです。
ですから当然赤ワイン。

グランクリュ・クラッセです

ちょっと話が逸れますが、
ラベルにはサンテミリオン・グランクリュと言うAOCの記載があります。

サンテミリオンには、
サンテミリオン
サンテミリオン・グランクリュ
の二つのAOC があるだけです。

サンテミリオンではグランクリュは収量制限を守ればほとんど誰でもグランクリュを名乗れますので、大きな意味はないと言ってもいい
余り知識のない消費者を騙すような表記にも見えるかもしれません。

そして格付けワインはは、このサンテミリオン・グランクリュの中から選ばれます
ここが重要

グランクリュ・クラッセ、中でもプルミエ・グランクリュ・クラッセになる事にはとても意味がありますし、名誉な事です。
クラッセとついてる事が大事なんです

この違いを理解できていない人がエキスパートでも多くいますね


2022年の格付けでは、プルミエ・グランクリュ・クラッセがAB合わせて14、グランクリュ・クラッセが73、選出されています

しかし、この年から長年のツートップのオーゾンヌとシュヴァルブランは格付けに不参加、アンジェリュスも申請せず、ラ・ガフリエールも同様に辞退、と著名シャトーがいないので、少し価値が薄れた感も否めません

10年に1度見直しがされることになっているサンテミリオンの格付けですが、過去には大揉めに揉めてます
訴訟になって反訴あり、最終決定までに何年もかかってます。
次回の2032年にはどうなっているでしょう？？


話を今日のワインに戻しまして。

このシャトーは19世紀後半には記録があるような名門シャトーですが、現在は小規模なシャトーになっています

まず、名前からしてお分かりの通り、シャトー・フィジャックと所縁のあるシャトーです
サンテミリオンでもポムロルに近い場所です。
すぐ南西にシュヴァルブランがあり、近所はシャトー・フィジャックを始め、なんたらフィジャックが沢山あります。

ここ　↓



googleマップでは「閉業」になってますが、今でもワインはちゃんとありますよ。
2014年までは同じラベルの様ですね…　HPにはそれ以降の記載がない


輸入元の資料から歴史を抜粋しますと…

1879年に、シャトー・フィジャックは分割し売却され、シャトー・フィジャックとシャトー・ラ・トゥール・フィジャックになり、
その2年後、シャトー・ラ・トゥール・フィジャックがさらに分割され、シャトー・ラ・トゥール・フィジャックとシャトー・ラ・トゥール・デュ・パン・フィジャックが別のシャトーとなりました。

1923年にベリヴィエ家がシャトー・ラ・トゥール・デュ・パン・フィジャックを購入しますが、
1947年にムエックス家が一部を買収。ムエックス家が名を変えずに造り続けていたため、シュヴァル・ブランに売却する2006年まではベリヴィエ家のシャトー・ラ・トゥール・デュ・パン・フィジャックとムエックス家の二つのシャトー・ラ・トゥール・デュ・パン・フィジャックが存在することとなりました。

ベリヴィエ家のシャトー・ラ・トゥール・デュ・パン・フィジャックは1972年からギロー家に継承され、現在に至ります。
以上

今日の1999のワインは、その後の格付け（1996年）に選出された当時の物で、ラベルにもオーナーのギロー・ベリヴィエの名前が書かれています

一部分割された土地が別ワイナリーになって、それがさらに二つに分かれ、その片方が今日のワイン、という訳です。
ややこしぃ？

メルロ75％　カベルネ・フラン25％

25年を経ていますので、澱もいっぱいですが、きっといい香りがするでしょう〜
渋沢君でおつりが来ます。

飲むときは1週間は立てておいた方がいいでしょう
パニエが使えなかったら、そぉーっと注いでください。
ぎったんばったん、してはだめですよ、すぐに澱が舞って濁ってしまうので

しかし、最後の1本になってしまいました。
これを飲む人は幸運です

冬の空気になってきましたね〜

何かと時間が取れず、ブログが書けず申し訳ありません
今月はちらほらと書かせていただきます



今日はこのワインです
ここ数年の定番になってます。



クネ　干支ラベル　ルエダ・ベルデホ3023 ＆ リオハ・クリアンサ2020

来年の干支、巳年のラベルです
水引に打ち出の小づちと巳のデザインになってます

毎年、2本セットなんですが、今年はバラで販売します。
もちろんセットで包装も可能です

クネはスペインの名門大手です

スペイン屈指のワイン産地であるリオハで1879年に創業、現在5代目ですが今でも家族経営を続けています。
現在10か所のワイナリーを運営しており、リオハで最も大きなワイン会社の一つです。


HPより

今年、新たにリアス・バイシャスのワイナリーを買収して、ますます拡大しています


ところで、クネってどういう意味だと思いますか？
この話は面白いんです

クネの元はCVNE＝Compañía Vinícola del Norte de España というスペイン語です。
「北スペインワイン会社」みたいな意味でしょうか。
ところが、創業間もなく、ラベルの印刷ミスでVがUになってしまっているのに気が付きます。

創設者のレアル・デ・アスア兄弟はこれを大変気に入り、C.V.N.E.社の最初のブランドは「Cuneクネ」でいんじゃん、ってことになったようです
以来、C.V.N.E.社は「クネ」と呼ばれています。

ミスが定着したっていう訳です
わはは〜


そんなクネですが、日本向けに毎年、干支のラベルでワインを販売してくれています

白は、DOルエダのベルデホ100%、スペインの土着品種で華やかな香りですが酸もあって、いい具合にフルーティな辛口です。
赤は、DODaリオハで、テンプラニーリョ85%、ガルナッチャ及びマスエロ15%、優しい丸みのあるミディアムボディです。

どちらも中道、真ん中あたりの味なので誰にでも好かれる味です

まだお正月には早いですが、年始のお使い物にいかがでしょうか〜

今朝は寒かったですねー
名古屋は快晴で、こんなの寒いうちに入らないって言う地域の方もいるとは思いますが


今日はこれを紹介します



アヤラ　A18　ブラン・ド・ブラン2018

シャンパーニュです。
写真はアヤラのSNSより拝借（以下全て同様）

店頭に箱入りでありますが、こっちの方が写真の質が高いので。

アヤラは知ってる方が多いと思います
グランクリュ・アイにある老舗のメゾン（ネゴシアン）です


ボランジェに似てる

創業は1860年、創始者はスペイン、バスクの貴族出身のエドモン・アヤラです
19世紀までの創業のメゾンは20程ありますが、その内の多くがドイツ系なのに対して、アヤラはスペイン系とやや珍しい出自です。
（エドモンは帰化しており、フランス人ではあったのですが）

その為、20世紀においてイギリス・スペインの両王室の御用達となった唯一のシャンパーニュです
コネがあった訳ですね。


アヤラは現在でも独立系の家族経営の数少ないメゾンの一つです。
今はボランジェの傘下になっていますが、経営についてボランジェとのバランスを図るようなことは一切ないそうです

そーなんですね。
てんちょはてっきり、守備範囲を分けてるのかと思ってましたよ


アヤラの創業当時のシャンパーニュは甘口が普通だったのですが、イギリスの顧客から食事に合うようなもっと辛口のシャンパーニュを要望されます。
そこで、辛口好みのイギリス人に合わせたシャンパーニュを作ることになり、1865年にドサージュ20グラムの辛口を発売します

これが大当たりしまして、現在の様にシャンパーニュは辛口が主流になっていきました

…現在では20グラムのドサージュしたら十分甘口なんですが（今の規定ではセックとなります）、どれだけ甘いのが標準だったんでしょうね
甘いものがなかった時代の贅沢品です。

　
アヤラは醸造から熟成までの全てをアイのメゾンで行うハンドメイドのシャンパーニュメーカーです
年産は約100万本、30人の従業員がいて、その内の15名が醸造に携わっています。
所有する70の区画と買いブドウのキュヴェを管理し、多様性に富んだテロワールを統合して常にベストのシャンパーニュを作るべく尽力しています。
醸造家のノウハウの結晶です。

さらに所有畑の70％以上がシャルドネの畑だけあって、シャルドネのスペシャリストなのです。

アヤラはそのピュアさ、精度の高さを常に意識しており、少ないドサージュで済むような長い瓶熟を行っています
温暖化でブドウの成熟度が上がってきているので、一層ドサージュが不要になってるそうですが。


さて、今日のシャンパーニュは、2018年のシャルドネ100%のヴィンテージシャンパーニュです

良年のみの生産で最高のブラン・ド・ブランを目指して作られました。

A18は、アヤラのAとヴィンテージの18を合わせたロゴ？です。
2018年は日照に恵まれた当たり年で、質・量ともに十分で造るのが容易に思えるほどのいいブドウが取れたそうです。
瓶熟に6年かけていますが、まだ熟成の途上です

「当たり年のシャンパーニュは若いうちからバランスが良くて、それが持続する」
と先日のセミナーで来日したCEOのアドリアン・ムフラールさんが言ってました　↓



近年の当たり年は、
2012
2013
2016
2018
2019
で、
「2019年は今からお金を貯めておいて是非買うべき」とおっしゃっていました
温暖化で当たり年が多いかな。


今日のシャンパーニュは、ものすごくいい香りがします
甘く砂糖菓子の様な香りと、香ばしさ、柑橘のフルーツ感が混ざってとても複雑です。
色んな香りが湧いてきて、すごくボリュームがあります

あー、こりゃいいね
って思いました

味わいは優しいアタックで刺激は柔らかいですが、はっきりした酸があり、引き締まっています。
この辺りがまだ若いのだろうと思いますが、味も非常に洗練されています。
ドサージュ5グラムのエクストラブリュットですが、これでちょうどいい感じです。

てんちょ、シャンパーニュはシャルドネよりも断然ピノノワールなんですが、
これは美味しいと思います
最近、良いブラン・ド・ブランを飲ませてもらう機会に恵まれて、シャルドネもいいなぁ…なんてね

BOX入りで1万ちょっと、これはヴィンテージシャンパーニュとしては破格です

プレゼントにも最適。
こういうのを持ち寄りに持って行けばセンスの良さが光る事間違いなし

シャンパーニュファンは飲むべき1本です。

雨は降らずとも曇天で冬のお天気ですね
乾燥による静電気も気になってきました


しばらくブログ書けていませんでした、紹介したいワインはあるんですが

では今日はこれを。



トリエンヌ　IGPメディテラネ　サントーギュスト2020　マグナム

マグナムを本当に久しぶりに発見して早速買いました

今日のワインは南仏、プロヴァンスの赤ワインです。

プロヴァンスはラングドックに比べて産地が小さくて、AOCも少ないのであまり知らない方が多いかもしれません。

多くの生産者が小さなAOCを名乗らないで、
コート・ド・プロヴァンス
として販売してるので、
ベレ
カシー（カシス）
バンドール
等の名称は知っていてもあんまり見ないかもしれません

ピエールヴェールなんてもっと見ないですね…

しかし、プロヴァンスはフランスロゼブームの発祥地なんです

温暖化で暑くなりすぎて、白ブドウの収穫のタイミングが非常に難しくなってきたこの地では、黒ブドウでロゼを作って白の代わりとしようという試みが成功して、今ではフランス全体でロゼの生産が盛んになっています
ロゼが見直され、復活したのはプロヴァンスのおかげと言えるでしょう


今日のワインは広域名称のIGPメディテラネを名乗っています
所謂ヴァン・ド・ペイです。
（ボルドー品種を使っているのでコート・ド・プロヴァンスは名乗れません）

セパージュは、シラー、カベルネソーヴィニョン、メルロー（比率不明）

トリエンヌはその名前（トリ＝3）の通り、3人が集まってできたワイナリーです
知ってる方が多いでしょうが、ブルゴーニュの2大巨頭、デュジャックのジャック・セイスとドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティのオベール・ド・ヴィレーヌの二人が手を組んで南仏にワイナリーを作ろうとしたのが、1980年代後半。
その後、プロヴァンスのナン・レ・パンという小村に理想の土地を見つけた彼らは、パリの友人のミシェル・マコー氏を誘って3人でワイナリーを立ち上げました。

ここ　↓



その際に、得意のピノノワールではなく、プロヴァンスの気候に合ったブドウを選択したのが流石です

2008年からはビオの認証を取得、ワイナリーも最新の設備を備えています　↓


HPより


SNSより

赤・白・ロゼを生産していますが、どれもお手頃でリーズナブルな価格なのが嬉しいです

少し前まではマグナムも普通に買えたんですが、最近は滅多に見なくなってしまいまして、
久しぶりに試飲出来たのですが、いい香りで味も良かったので少量ですが買えてよかったです

もちろん1万円以下、余裕です
まだまだ熟成すると思いますので、ゆっくり寝かせておきたいところ。

買えるときに買っておきたいマグナムです

今飲んでも十分楽しめますよ
クリスマスや年末年始の集まりにもおすすめです

良く晴れてる名古屋ですが、流石に風は冷たいです


店頭にはホットワインも入荷しています
去年も扱った銘柄です。



ジ・アグリー・グリューワイン

「おばあちゃん編んだダサいセーターみたいな柄」と言う自虐的な名前のホットワインです
いや、おばあちゃんが編んでくれたセーターは全然ダサくないでしょ

意外なことにスペイン産です
ほんのり甘口で、寒い夜には嬉しい美味しさ



今日は珍しいこのワインを紹介します



アオトン　レッツィーナ2022

レッツィーナの名前を知ってる方はどのくらいいるでしょう？
さらに飲んだことがある方は…？？

今日のワインはギリシャの白ワインです
土着品種のサヴァティアーノ100%

このワインが珍しいのは、松脂風味だからです

マツヤニ、って食べられるんですか
って思っている方、私も全く同感です。


その前に、軽くギリシャワインの概要を書いておきます

ギリシャはご存知の通り、紀元前より文明が栄えており、ローマ帝国よりも古く繁栄の歴史があります。

近年のニュースでは財政危機に陥ってるのにみんなビーチでのんびりしてる国民性が印象に残っていますが
失業率が高い上に公務員だらけで、そりゃ経済が上向かないよね・・・・って思いました。

そんな4000年の歴史があるギリシャワインですが、1981年にEUに加盟したことにより、EUの基準に合わせた法整備が進められました。
（その後の法改正もありまして、てんちょが一番最初に勉強したワインたちは名称が無くなっています）

それでもギリシャは独自のブドウがかなり多いので（それしかない）、イタリアもびっくりな土着品種王国になってます
これはこれであり、独自性って強みだと思います。



WIKIより

ギリシャはヨーロッパ大陸の東南端にあり、多くの島も国土に含まれています。
ワインは4ランクに分類され、一番上はフランスのAOCに相当する産地呼称をPDOと言い（意味は同じ）、主な産地として7地域に分かれています。

マケドニア（北端にあり、主要都市のテッサロニキはギリシャ2番目の規模）
トラキア（東端の地域でトルコをブルガリアの国境地帯）
イピロス（最も小さい地域でイオニア海に面する、イタリア側に向かった地域）
テッサリア（ギリシャ本土の中央にある）
イオニア（イオニア諸島＝そのまんまです、小さな島々）
ペロポネソス（同名の半島、ネメア、パトラスが有名）
クレタ（ミノタウロスの伝説の島）

あとはエーゲ諸島にもPODがあります。
なお、首都のアテネがあるアッティカとその西の中央ギリシャ地域にはPODに認定された産地がありません。

そして地名がかなり謎です。
やはりギリシャの地理には詳しくないので地名が全然分かりません
歴史に登場するような都市はまだ分かるんですが…

ワイン全体では、白ワインの方が生産が多く、白の筆頭品種はサヴァティアーノ（今日の品種）で黒ブドウではアギオルギティコとなっています。

クシノマブロじゃないんだ…　←4位でした


さて、今日のワインに戻りまして。

ギリシャののワイン法は西ヨーロッパと同じように4ランクに分類されて、それぞれ認定地域があるのは前述のとおりですが、
ギリシャではこれ以外にTraditional Designation=トラディショナル・デジグネーションと言う伝統ワインの認定があります

この伝統ワインは2つのワインだけに限られていまして、
一つは今日のレッツィーナ、
もう一つはヴェルディアと言うイオニア海のザキントス島（どこ？）だけで作られるシェリーの様な酸化した風味のワインです。

…ヴェルディアって、見たことないなぁ…


レッツィーナとは。
前述したように、松脂の香りの付いたワインで、これはギリシャを象徴するワインなのです

古代ギリシャでは土器のアンフォラにワインを詰めて保管・移動させていたのですが、もちろん当時はコルク栓はなく、土器や木製の蓋を松脂で固めて密閉していました。
松脂の香りが隙間からワインに移り、独特のあの風味をもたらしたのですが、それが今でもギリシャのワインを象徴するテイストとなってる訳です。
とても風変わりなワインでもありますが、ギリシャ伝統の味でもあります
伝統的にはサヴァティアーノ100%ですが、現在では産地がギリシャ全土に広がったこともあり他品種も認められています。


この松脂風味ですが…
やはり独特、です。
（形容するに、うがい薬、とか、湿布とか、どうもいい表現が浮かびません）

見た目は黄色めの白ワインですが、香りも味もこれまで飲んだどのワインとも似ていません
多分、お一人で1本飲む感じでは辛いかも

料理も一体何を合わせたらいいんだろう…

生産者のアオトンはナチュラルワインの作り手として他のワインも作っています
暑すぎる夏が問題になっているギリシャでは納得のいくブドウにならないこともあるそうで、生産をやめて組合に売却することも考えるほどだそうです。
レッツィーナにも良質の松脂を仕入れて香りがきつすぎないように工夫しているらしい（それでもあの風味ははっきり感じますが）

名前は知っていても飲んだことのないワインって色々あるかもしれませんが。
ヴァン・ジョーヌ
ミード
キナート
レッツィーナ

経験としてみんなで1本どうでしょうか？

今日で11月も最後、今年もアッという間に終わりです


店頭ではワインの木箱の販売をしています



今日から。
1個500円、一人3個まで。
取り置きしません、返品できません。

あまり数は多くないので欲しい方はお早目にご来店ください

最近のワインははほとんどダンボールでの配送になってます
軽くてリサイクルも可能でエコなんでしょう。
木箱に入ってるのはある程度の高級ワインになります。
しかも、木箱を手に入れるにはケース買いしないといけないので簡単じゃありません

風が冷たくなって、手袋が欲しい季節になりました
ようやく、と言う感じ？


店頭にはフランソワ・ミエが再入荷しています



アイテムは少ないですが、ファーストヴィンテージの2017が入って来たのは驚きです。
（ラベルの色が違いますね）
とても生産が少ないので、よくまだあったな、と。

正規品なので保管状態や来歴等は安心して購入していただけますよ

12月の1週目にも少し追加入荷します。

今日は午後から本降りですね




ダッシュで帰る必要があったので最後尾です






優しい口調のニコラさん、ドメーヌの4代目として2007年から経営を継承しています。



ロベール・グロフィエはフランス、ブルゴーニュの有名ドメーヌです。
知ってる方が多いでしょう
こちらのワインを知らずしてブルゴーニュ通になることは叶いません

人気だけに品薄で値上がりも激しいのですが、魅力の一端を紹介できたらと思います。

グロフィエは、モレサンドニにある家族経営のドメーヌです。
所有する畑は8ha、全てがドメーヌから2キロ以内にある好立地ばかりで、区画の数も僅かに8か所だけの限定来な生産者です
それぞれの区画から1つのワインを生産しており、合計で8つのワインを作っていることになります。
全て赤ワインです。

因みに、モレサンドニにシェ（醸造所）はあるんですが、モレサンドニにはレジョナルのパストグランを作る区画が国道の東にあるだけで、
他の重要な畑はシャンボル・ミュジニーとジュヴレイ・シャンベルタンにあるという、ちょっと珍しいドメーヌです

中でも特級にも匹敵するといわれる1級レザムルーズの最大所有者であることは有名ですね

これが所有する区画、全ての地図です　↓


いいとこばっかり

グロフィエはブドウ栽培では200年ほどの歴史がある一族で、1950年代にドメーヌとして創業し、70年代に元詰めを始めています。
相続で分散した畑を買い戻して現在の優良畑を持つドメーヌへと成長しました。

今ドメーヌはニコラさんと奥さんの2人、あとは社員の方が2人の合計4人で普段は賄われており、8haの畑は4人で面倒を見るにはちょうど良いサイズだと言う事です。

ニコラさんのプライドを感じさせるお話には、
「ブルゴーニュの伝統的なワインを守り、受け継いでいく」という強い使命感が感じられます
「春の朝日のような光輝くワイン」を意識しているそうで、セミナー中にも何度も輝きという言葉が登場していました。

中身が詰まっているけれど過度な抽出ではないワイン、まさにグロフィエのスタイルだと思います
2020年より以前には何より「長熟なワイン」を目指していたと言う事ですが、今はそれは誤りで、いつ飲んでも喜びのあるワインが理想だと思うと言う事でした。

低温浸漬を行い（発効前に低い温度で果汁に果皮を漬け込んでおく）非常にゆっくりとマセラシオンを行うことで、過剰にならないように良質のフェノールだけをワインに移すように仕込みます。
機械的な作業は極力行わず、ブドウを煎じるように醸す、と。
ブドウの状態に応じて全房発酵も取り入れており、発酵中は一切手を付けず、自然に任せているそうです。

どの生産者も言うのですが、ブドウが健全であることがまず第一です。
さらにニコラさんは、
技術は後から来るものであって、それを使わないという選択、ここでやめておく、という選択が非常に重要なのだと。

あれもこれもやってしまうのではなく、敢えてやらない、ということの重要性がグロフィエのワインのあのピュアさや透明感の秘密なんだろう、と思います

こういう事って実はとても難しいです
誰でも経験があると、ついつい予防措置を取りたくなったり、もう少し置いてみようかな、と思うはずなんです。
そこを引くことができる、っていうのは理想のワイン像がはっきり分かってるから、畑の仕事に自信があるから、なんでしょうね。

2022年は乾燥との戦いになったヴィンテージで、多くの区画でフェノールの成熟度は十分だった半面、水分不足で糖度が上がり切らずにアルコール度数はここ何年かの猛暑の年に比べるとやや低めとなったそうです。
（23年にブルゴーニュに行った時にも去年は水不足で畑が収穫前に黄色くなっていた、という話が多かったです）
しかし、暑い夏があった一方で、そのアルコール度数の低さが過剰な黒いワインにならないで済んだ救済的要因だったそうです
それが2022年の長所でもあるとの事。

確かに2018年〜20年までの暑くて収穫の多い年には、ドライなタンニンが目立った外観の黒いピノノワールが多いように思います
これがブルゴーニュ？っていうくらい、アルコールが高めだったり。
疲れるワインですね。

その点、グロフィエの22年ははっきりした骨格とち密さがあって、若く溌溂としてて強いのですが、とてもエレガントでした
あの赤くて透明な外観、甘酸っぱいラズベリーみたいな果実感、香りのボリュームもあって既に複雑さがある、素晴らしいワインです。


試飲はレザムルーズはもちろんなくて（ボンヌマールもある訳ない）、サンティとオードワの1級まででしたが、全て2022年で飲んでいないのでいい勉強になりました

ニコラさんが自身で撮影したドローンの映像を見ながら、区画の説明を非常に詳しくしてくれまして、それぞれの区画の特徴がとてもよくわかりました

レザムルーズに隣接するオードワは畑には境目がなくて同一の区画にしか見えません。
なるほど、こうなっていたのか！と納得の映像でした。
（区画の詳細な説明もありましたが長いので割愛します）


また、2022年から1級レザムルーズを2つのキュヴェに分けて別のワインとして瓶詰を行っていますが、10年ほど前から全く土壌が異なる区画のワインを別々にしたいと考えており、試行錯誤を経て22年に初めて分けることにしたのだそうです

レザムルーズ最大所有者でなけれなできない事ですね

グロフィエは株の粘土質の区画と上部の砂質の区画に丁度半分ずつの所有区画があったので、分けるにも丁度良かったみたいです
画像で見ると全く違う土壌なのがはっきりとわかります、池のそばと上部の区画では斜度も違うようです。

最近はグーグルでも区画の名前が載ってるんですね、便利〜　↓


（「ヴージュ川」の表記の「ヴ」の辺りに池があります）

2つの区画を分けるに当たって、2022年は収穫も醸造も全てを同じにしたそうです
テロワールの違いを表現したかった、との事。
（しかし値段を鑑みて、飲み比べができる機会が来るんだろうか…）
ミツクラには在庫ありまっせ

2024年（今年）の多雨＆日照不足からくる畑仕事の大変さへも言及があり、
「ヴィニョロンのプロフェッショナルとして絶対に収穫量を落としてはならない」という発言には、そうは言っても自然が相手だしねぇ…と決意に脱帽です。
こういう情熱があの素晴らしいワインになってる訳です


最後にグロフィエを飲む方へ、
ニコラさんから大事なアドバイスです

ヴィンテージの3年から8年の間は飲まない方がよい、ワインが長熟型へと変貌してる最中だから。
（所謂寝てるって事ですね）
どうしても開ける場合は前日に抜栓することをお勧めします。

そして、デキャンタ―ジュは決して行わないでください
どのワインでも、いつでも絶対にダメです。
そういう作りをしていないので。

です。

ブルゴーニュに限らず、ピノノワールにはあまり空気が必要なワインはないのでデキャンタは要らないですね

値段のことを考えると、気楽に飲むワインではありませんが、グロフィエは素晴らしいワインをこれからも作り続けてくれるだろうと思います


5年前に飲んだような会はもうできないだろうなぁ・・・　↓


これらのVTでは既に特注瓶になってますね





…あの頃はよかった


質疑応答の途中でしたが退席するてんちょが最後尾で手を振ると、小さく振り返してくれました
「次に日本へ来るのは20年後くらいになるだろうから」って言ってました。
こっちから行くしかない〜

昨日はヌーボーをお買い求めのお客様にも多くご来店いただき、ありがとうございました
「去年の〇〇が美味しかったので」
と言われると非常に嬉しいです

ヌーボーの生産は減少していますので、今年もそんなにニュースにもなっていなかったでしょうか
「100年に一度の云々」がもう聞けないのでしょうか

しかし、皆様、
「ボジョレーはある？」っておっしゃいますが、違いますよ
「ヌーボーはあるか」と聞いてくださいね

もちろんボジョレー・ヌーボーはボジョレーなのですけど、
新酒じゃないボジョレーや高級クリュボジョレーもありますので。
分かっていて言ってるんじゃないであろう所が少し残念ではあります。
が、まぁそんなに大きな問題ではない

それからボジョレーには白がありますが（クリュボジョレーにはありません）、
ボジョレー・ヌーヴォーには白はないんです
そういう法律なんですよ
マコン・ヌーボーがあるんだし、あってもいいのにね



昨日からシャンパーニュとブルゴーニュでは積雪で冬景色になっています　↓


ch.du Clos de Vougeot SNSより

ここから来年2月くらいまではブドウ樹は冬眠することになります



さて、店頭にはこれが再入荷しています

ドンナフガータ



ブリュット2019
ルメラ2023
リゲア2023



タンクレディ　ドルチェ＆ガッバーナ2020
ローザ　ドルチェ＆ガッバーナ2021

見た目100点

イタリアのシチリア島のワインです


HPより、以下同様



南国な雰囲気〜


ワインはどれもしっかり中身があって、暑い地方なのがよく分かります。
今日のワインだと赤より白の方が濃厚かも。

ブリュットは瓶内二次発酵の本格的スパークリングです
2019年のシャルドネとピノネロが50%づつ。
瓶熟は36か月と長いので、あの香ばしいブケがあります

ルメラはロゼ、DOCシチリア
色が濃くてピンクと言うか紫色をしています。
ネロ・ダーヴォラ、シラー、ピノネロ、ノチェラ
どれも果皮の黒いブドウですので、納得の色調かも
ノチェラはシチリア土着の品種で生産の少ない希少種です。
タンク発酵の後、ボトリングして休ませてから出荷されていますので、非常にフレッシュな若いワインです
香りのボリュームがあって、みずみずしくて美味しいです

リゲアは白ワインです、これもDOCシチリア。
ドンナフガータでは11種類も白ワインを作っていますので、色んなラベルがあって楽しいです
リゲアはジビッボ100%
ジビッボはマスカット・アレキサンドリアとも呼ばれる品種でオーストラリアでは甘口ワインになったりしますが、これは辛口です。
黄金の外観で、骨格のあるワインです。
魚介によく合いますが、生よりは調理してある方がいいと思います。
流石のシチリアワインです

箱に入ってるのは、ドルチェ＆ガッバーナとのコラボレーションワインです
今6種類のワインが生産されています。

赤はタンクレディ伯爵の名前ですね、ヴィスコンティの映画「山猫」でアラン・ドロンが演じてました。
これはIGTシチリア。
カベルネソーヴィニヨン、ネロ・ダーヴォラ、タナ
興味深いセパージュです
発酵後に14か月樽熟していますが、味ワイはミディアム〜フルボディで、そこまで濃厚ではありません。
食事と共に楽しむようなワインです
ちょっと若いのでもっと熟成させてみたいところです。

ロゼも可愛いパッケージです
こちらはDOCシチリア。
ネレッロ・マスカレーゼ、ノチェラ
こちらのロゼはルメラよりもすっきりしています
色からも分かる通り、軽やかな辛口なのでランチにもいいですよ。

わたくしはルメラが一番好きです